Kosmetologia i farmakologia skóry

Marie-Claude Martini

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-200-5801-7

DOI:

Wydawnictwo:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Rok wydania:

2006

Liczba stron:

453

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Martini, Marie-Claude. Kosmetologia i farmakologia skóry. Red. . Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 453 s. ISBN 978-83-200-5801-7

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Martini, M.

T1 Kosmetologia i farmakologia skóry

PB PZWL Wydawnictwo Lekarskie

PP Warszawa

YR 2006

SN 978-83-200-5801-7

Bibliografia BibTex:

@Book{ 90929, author = "Martini, Marie-Claude", editor = "", title = "Kosmetologia i farmakologia skóry", publisher = "PZWL Wydawnictwo Lekarskie", year = "2006", address = "Warszawa", isbn = "978-83-200-5801-7" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Martini, Marie-Claude

ED -

TI - Kosmetologia i farmakologia skóry

PB - PZWL Wydawnictwo Lekarskie

CY - Warszawa

PY - 2006

SN - 978-83-200-5801-7

ER -

Netografia (standard APA):

Martini, Marie-Claude. Kosmetologia i farmakologia skóry [baza danych online] Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006 [dostęp: 22 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/kosmetologia-i-farmakologia-skory-marie-claude-martini-90929.

farmakologia, kosmetologia, dermatologia, fizjologia skóry, produkty kosmetyczne

W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża c...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-200-5801-7

DOI:

Wydawnictwo:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Rok wydania:

2006

Liczba stron:

453

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa do wydania polskiego6
Przedmowa7
Wstęp8
Rozdział 1. Ustawodawstwo28
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych28
1.2. Ustawodawstwo dotycz ące środków higienicznych i produktów kosmetycznych29
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku30
1.2.2. Oznakowanie31
1.2.2.1. Obowiązki31
1.2.2.2. Skróty32
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe33
1.2.3. Aneksy do wytycznych34
1.2.4. Spis europejski34
1.3. Produkty „z pogranicza”35
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu36
Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry38
2.1. Budowa ogólna38
2.1.1. Naskórek38
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)40
2.1.1.2. Warstwa kolczysta40
2.1.1.3. Warstwa ziarnista40
2.1.1.4. Warstwa rogowa40
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji42
2.1.1.6. Inne komórki naskórka43
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa44
2.1.3. Skóra właściwa44
2.1.4. Tkanka podskórna45
2.1.4.1. Budowa45
2.1.4.2. Lipogeneza45
2.1.4.3. Lipoliza46
2.1.5. Unaczynienie47
2.1.6. Unerwienie48
2.2. Rola warstwy rogowej49
2.2.1. Efekt bariery49
2.3. pH skóry51
2.2.2. Magazynowanie51
2.2.3. Rola estetyczna51
2.4. Płaszcz wodnolipidowy52
2.4.1. Umiejscowienie52
2.4.2. Skład52
2.5. Flora skóry53
2.4.3. Rozwój53
2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego53
2.6. Przydatki skóry54
2.6.1. Gruczoły potowe54
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)54
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)56
2.6.2. Mieszki włosowe57
2.6.2.1. Budowa57
2.6.2.2. Skład łoju58
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju59
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju59
Rozdział 3. Przenikanie przez skórę61
3.1. Absorpcja przezskórna61
3.1.1. Stan skóry61
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej63
3.1.3. Podłoże63
3.1.3.1. Składniki podłoża63
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża64
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej65
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego65
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego66
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę69
Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające72
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody72
4.2. Czynniki nawilżające73
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową74
4.4. Substancje nawilżające75
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze75
4.4.1.1. Węglowodory75
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze76
4.4.1.2. Woski76
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe76
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych76
4.4.1.5 Silikony76
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne76
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele76
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające77
4.4.3.1. Humektanty77
4.4.3.2. Składniki NMF77
4.3.3. Glikol propylenowy78
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego78
4.4.5. Podłoża79
Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze80
5.1. Łojotok80
5.1.1. Mechanizm i skutki80
5.2. Trądzik81
5.1.2. Porady i pielęgnowanie81
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku82
5.2.1.1. Łojotok82
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie82
5.2.1.3. Flora82
5.2.2. Przebieg trądziku83
5.2.3. Leczenie trądziku84
5.2.3.1. Leczenie ogólne84
5.2.3.2. Leczenie miejscowe85
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku87
5.2.3.4. Właściwości komedogenne88
5.2.3.5. Zalecenia89
Rozdział 6. Starzenie się skóry90
6.1. Mechanizm90
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka90
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej91
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej91
6.2. Substancje aktywne92
6.2.1. Ośrodki terapeutyczne92
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego93
6.2.2.1. Kolagen94
6.2.2.2. Żelatyna97
6.2.2.3. Elastyna97
6.2.2.4. Proteoglikany98
6.2.2.5. Lipoproteiny99
6.2.2.6.Proteiny100
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym101
6.2.2.7. Enzymy101
6.2.3.1. Kwas hialuronowy101
2.3.2. Chitozan102
6.2.3.3. DNA103
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej103
6.2.3.5. Fitśstrogeny103
6.2.3.6. α-Hydroksykwasy104
6.2.3.7. Retinoidy104
6.2.3.8. Kwas ursolowy105
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego105
Rozdział 7. Typy skóry106
7.1. Skóra sucha106
7.1.1. Cechy charakterystyczne106
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej107
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej107
7.1.4. Zalecenia107
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku108
7.2. Skóra tłusta109
7.2.1. Cechy charakterystyczne109
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej109
7.3. Skóra mieszana110
7.2.3. Zalecenia110
7.4. Skóra starcza111
7.4.1. Cechy charakterystyczne111
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry111
7.5. Skóra wrażliwa112
7.4.3. Zalecenia112
7.5.1. Cechy charakterystyczne113
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej113
7.5.3. Zalecenia113
7.6. Skóra czarna114
7.6.1. Cechy charakterystyczne114
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej115
7.6.3. Zalecenia116
7.7. Skóra azjatycka117
7.7.1. Cechy charakterystyczne117
7.8. Skóra mężczyzny118
7.7.2. Zalecenia118
7.8.1. Cechy charakterystyczne118
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny119
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn119
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem119
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia119
7.8.4. Zalecenia120
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu120
Rozdział 8. Higiena niemowlęcia121
8.1. Skóra niemowlęcia121
8.2. Wydzielanie łoju122
8.3. Wydzielanie potu123
8.4. Flora skórna123
8.5. Zalecenia123
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków123
8.5.2. Szampony125
8.5.3. Płyny do kąpieli126
8.5.4. Toniki126
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne126
8.5.6. Chusteczki nawilżające127
Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy128
9.1. Porady apteczne128
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?129
9.2.1. Plama129
9.2.2. Grudka129
9.2.3. Krosta129
9.2.4. Pęcherzyk129
9.2.5. Pęcherz129
9.2.6. Strup129
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia130
9.2.7. Łuska130
9.2.8. Guzy130
9.2.9. Guzki130
9.3.1. Niemowlę131
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry131
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”132
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry132
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous134
9.3.1.5. Potówki135
9.3.1.6. Prosaki noworodka135
9.3.1.7. Pleśniawki136
9.3.1.8. Naczyniaki136
9.3.2. Dziecko137
9.3.1.9. Znamiona137
9.3.2.1. Liszajec zakaźny137
9.3.2.2. Zliszajcowacenie138
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe138
9.3.2.4. Brodawki139
9.3.2.5. Świerzb139
9.3.2.6. Wszawice140
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus) 140.142
9.3.2.8. Odmrożenia142
9.3.2.9. Łysienie142
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli143
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne143
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe146
9.3.3.3. Grzybice147
9.3.3.4. Choroby alergiczne149
9.3.3.5. Różne dermatozy152
9.3.4. Osoby starsze155
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe155
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste155
9.3.4.3. Rogowacenia155
9.3.4.4. Afty156
9.3.4.5. Zajady156
Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne157
10.1. Promieniowanie słoneczne157
10.2. Zabarwienie skóry158
10.2.1. Mechanizm158
10.2.2. Rasy159
10.2.3. Melaniny160
10.2.4. Synteza melanin161
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin162
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe162
10.2.6.1. Odbarwienia162
10.2.6.2. Przebarwienia163
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry164
10.3.1. Środki przyspieszaj ące opalanie164
10.3.1.1. Środki światłouczulające164
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny165
10.3.1.3. Prekursory melaniny165
10.3.2. Samoopalacze166
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)166
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emituj ące promieniowanie UV)167
10.3.2.2. Erytruloza167
10.3.2.3. Kantaksantyna167
10.3.2.4. Oenobiol ®167
10.4. Czynniki hamuj ące syntezę barwnika – substancje wybielaj ące168
10.4.1. Sole rtęciowe168
10.4.2. Pochodne fenolowe169
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)169
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol170
10.4.2.3. Antyutleniacze170
10.4.2.4. Kortykosteroidy170
10.4.2.5. Kwas azelainowy170
10.4.2.6. Wyciągi roślinne171
10.4.2.7. Kwas kojowy171
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol171
10.4.2.9. Substancje pomocnicze171
10.5. Efekty działania słońca na skórę172
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielaj ących172
10.4.4. Techniki dermatologiczne172
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna174
10.6.1. Ochrona naturalna174
10.6.1.1. Zabarwienie skóry174
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej175
10.6.2. Ochrona zewnętrzna176
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego176
10.6.2.1. Filtry fizyczne176
10.6.2.2. Filtry chemiczne177
10.6.2.3. Związki wychwytuj ące wolne rodniki183
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych184
10.7.1. Produkty bezwodne184
10.7.1.1. Sztyfty184
10.7.1.2. Oleje184
10.7.2. Emulsje185
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H185
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L185
10.7.2.3. Lipożele186
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu186
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19186
10.8. Wskaźniki ochrony187
10.7.3. Produkty wodne187
10.8.1. IP dla UVB187
10.7.3.1. Żele187
10.7.3.2. Spraye187
10.8.1.1. Zasady187
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne189
10.8.2. IP dla UVA190
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych190
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia190
10.9. Produkty po opalaniu191
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym191
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej191
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”191
10.9.2. Składniki znieczulające192
10.9.3. Produkty odświeżające192
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie193
10.9.5. Formy fizykochemiczne193
10.9.6. Zalecenia193
Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne194
11.1. Reakcje skóry zdrowej194
11.1.1. Raki skóry194
11.2. Reakcje indywidualne196
11.1.2. Xeroderma pigmentosum196
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego196
11.2.1.1. Porfirie skórne196
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiomatyczne197
11.2.1.2. Pelagra197
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia197
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne197
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca198
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna198
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry198
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego199
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem200
11.3.1. Witamina A200
11.3.2. Środki przeciwzapalne200
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)200
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP200
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne201
11.3.6. PUVA-terapia201
11.3.7. Talidomid201
Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych202
12.1. Toksyczność ogólna203
12.1.1. Toksyczność doustna203
12.1.2. Toksyczność wziewna204
12.1.3. Toksyczność przezskórna204
12.2. Toksyczność miejscowa205
12.2.1. Podrażnienie205
12.2.1.1. Opis205
12.2.2. Alergia206
12.2.1.2. Czynniki podrażniające206
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny207
12.2.2.2. Inne alergeny209
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości210
12.2.3.1. Testy in vivo210
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne212
12.2.4. Nadwrażliwość na światło216
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)216
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii216
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne216
12.2.5. Komedogenność217
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości217
12.2.5.1. Mechanizm217
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji218
12.2.5.2. Testy komedogenności218
12.4. Nadzór w kosmetyce219
12.4.1. Definicja219
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce220
12.4.3. Procedury informacyjne220
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku220
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji220
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku220
Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie221
13.1. Anatomia i fizjologia włosa221
13.1.1. Budowa221
13.1.2. Cykl wzrostu223
13.1.3. Trichogram223
13.2. Szampony224
13.1.4. Gruczoł łojowy224
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne224
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne224
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne225
13.2.2. Środki zwiększaj ące lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych226
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne226
13.2.2.1. Chlorek sodu226
13.2.2.2. Alkanolamidy226
13.2.3. Dodatki227
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych227
13.2.3.1. Konserwanty227
13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające227
13.3. Szampony „lecznicze”228
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt228
13.2.3.3. Barwniki228
13.2.3.4. Zapachy228
13.3.2. Szampony do włosów tłustych229
13.3.3. Szampony do włosów suchych230
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe230
13.3.5. Szampony suche232
13.3.6. Szampony 2 w 1232
13.4. Mydła w płynie233
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze233
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie233
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie234
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie235
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne237
13.5.1. Mydła twarde237
13.5.2. Kostki dermatologiczne238
Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji240
14.1. Wypadanie włosów240
14.1.1. Przyczyny240
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet240
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn240
14.1.2. Formy łysienia241
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego241
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci241
14.1.2.1. Łysienie normalne241
14.1.2.2. Łysienie patologiczne241
14.1.3.1. Minoksidil242
14.1.3.2. Amineksil242
14.1.3.3. Progestosol®242
14.1.3.4. Finasteryd242
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6242
14.1.3.6. Witaminy242
14.1.3.10. Pochodne krzemu243
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu243
14.1.3.7. Trichopeptydy243
14.1.3.8. Trichosacharydy243
14.1.3.9. Wyciągi roślinne243
14.2. Depilatory244
14.1.4. Techniki chirurgiczne244
14.2.1. Składniki aktywne245
14.2.1.1. Siarczki245
14.2.1.2. Merkaptany245
14.2.2. Skład246
14.2.3. Opakowanie247
14.2.4. Tolerancja247
14.2.5. Inne metody248
14.2.5.1. Woski248
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne248
14.2.5.3. Epilacja elektryczna248
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna248
14.2.5.5. Epilacja laserowa249
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa249
Rozdział 15. Lasery250
15.1. Zasady250
15.2. Różne typy laserów251
15.2.1. Lasery z ciałem stałym251
15.2.2. Lasery gazowe251
15.3. Charakterystyka252
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)252
15.4. Sposób działania253
15.5. Stosowanie laserów253
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii253
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej254
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji254
15.5.2.2. Efekty biostymulujące255
15.6. Ustawodawstwo256
Rozdział 16. Pasty do zębów257
16.1. Informacje ogólne257
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów257
16.1.2. Kamień nazębny257
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego258
16.2. Patologie zębów259
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej259
16.2.1. Próchnica zębów259
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza259
16.3.1. Popularne pasty do zębów259
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów259
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)260
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany260
16.3.2.2. Antybiotyki261
16.3.2.3. Antyseptyki261
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu262
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne262
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła262
16.3.3. Płyny do płukania ust263
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam263
16.3.5. Szczoteczki do zębów264
16.3.6. Ścieralność past264
Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty265
17.1. Antyperspiranty266
17.1.1. Sposób działania266
17.1.2. Składniki aktywne266
17.1.3. Formy fizykochemiczne267
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości269
17.2. Dezodoranty antyseptyczne270
17.2.1. Składniki aktywne270
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu270
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu270
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli270
17.2.1.4. Antyseptyki271
17.2.2. Formy fizykochemiczne272
17.2.1.5. Olejki eteryczne272
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej273
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne274
17.3.1. Składniki aktywne274
17.3.1.1. Składniki aktywne maskuj ące274
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące274
17.3.2. Formy galenowe275
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające275
Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci276
18.1. Budowa paznokcia276
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia277
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne277
18.2.2. Grzybice278
18.3. Produkty kosmetyczne279
18.3.1. Lakiery279
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton 277.279
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)279
18.3.2. Środki utwardzające280
18.3.3. Środki natłuszczające280
18.3.4. Sztuczne paznokcie280
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka280
Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące281
19.1. Definicja281
19.2. Przebieg procesu282
19.2.1. Gojenie się naskórka282
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej283
19.3. Rozwój blizny284
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek285
19.4.1. Blizny przerosłe285
19.4.2. Bliznowce285
19.4.3. Blizny przykurczające285
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran285
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran286
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie286
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne286
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe286
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające288
19.5.1.4. Czynniki wzrostu288
19.5.1.5. Opatrunki290
19.6. Techniki przyspieszaj ące gojenie się ran291
19.6.1. Ultradźwięki291
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna291
19.7. Przypadki szczególne292
19.7.1. Oparzenia292
19.7.1.1. Konsekwencje293
19.7.1.2. Leczenie293
19.7.2. Owrzodzenia goleni295
19.7.3. Odleżyny295
19.7.2.1. Leczenie295
19.7.3.1. Definicja295
19.8. Rozstępy296
19.8.1. Definicja296
19.7.3.2. Leczenie296
19.8.2. Histologia297
19.8.3. Przyczyny297
19.8.4. Okoliczności powstawania298
19.8.5. Leczenie298
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne298
19.8.5.2. Leki 298.299
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne299
Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające301
20.1. Cellulit301
20.1.1. Definicja301
20.1.2. Aspekt kliniczny302
20.1.3. Histologia303
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu303
20.1.4.1. Teoria hormonalna303
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna304
20.1.4.3. Teoria krążeniowa304
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych304
20.2. Produkty wyszczuplające305
20.2.1. Preparaty doustne305
20.2.2. Preparaty zewnętrzne306
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę306
20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie307
20.2.3. Formy fizykochemiczne308
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie308
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną308
20.3. Inne techniki310
Rozdział 21. Fitokosmetyki311
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie311
21.1.1. Olejki eteryczne311
21.1.2. Flawonoidy312
21.1.3. Taniny312
21.1.4. Antocyjany312
21.1.5. Saponiny313
21.1.6. Lecytyny313
21.1.7. Cukry313
21.1.7.1. Cukry proste i złożone313
21.1.7.2. Wielocukry313
21.1.8. Witaminy314
21.1.9. Aminokwasy316
21.2. Formy fizykochemiczne317
21.1.10. Karoteny317
21.1.11. Hormony317
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe317
21.2.2. Wyciągi glikolowe318
21.2.3. Wyciągi glicerynowe318
21.2.4. Wyciągi olejowe318
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe319
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe319
21.2.7. Wyciągi suche319
21.3. Działanie wyciągów roślinnych320
21.2.8. Pudry320
21.3.1. Środki ściągające320
21.3.2. Emolienty321
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran321
21.3.4. Antyseptyki321
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych322
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe322
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg323
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)323
21.4.3. Leczenie uzupełniaj ące, łagodzące i przeciwświ ądowe323
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran323
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzaj ących324
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry324
21.4.7. Umiarkowany trądzik324
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem324
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry325
Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę358
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)359
22.1.1. Węglowodory359
22.1.1.1. Oleje parafinowe359
22.1.1.2. Wazeliny359
22.1.1.3. Parafiny359
22.1.2. Silikony360
22.1.1.4. Skwalan360
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe360
22.1.2.2. Silikony amfifilowe361
22.1.3. Triglicerydy363
22.1.3.1. Oleje roślinne363
22.1.3.2. Oleje zwierzęce366
22.1.3.3. Masła366
22.1.4. Woski367
22.1.3.4. Oleje syntetyczne367
22.1.4.1. Definicja367
22.1.4.2. Właściwości ogólne368
22.1.4.3. „Woski” lepkie368
22.1.5. Pochodne lanoliny369
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe370
22.1.6.1. Ustawodawstwo370
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe371
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe371
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych372
22.1.7.1. Ciekłe woski372
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)374
22.1.8. Żelujace środki lipofilowe374
22.2.1. Woda374
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych374
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane374
22.2.2. Humektanty375
22.2.3. Rozpuszczalniki375
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące376
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe376
22.2.4.2. Wielocukry377
22.2.4.3. Produkty mineralne380
22.3. Środki powierzchniowo czynne381
22.3.1. Definicja i charakterystyka381
22.3.2. Klasyfikacja381
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne381
22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne382
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne383
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe383
22.4. Dodatki385
22.4.1. Konserwanty385
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące385
22.4.2. Przeciwutleniacze387
22.4.3. Barwniki387
22.4.4. Kompozycje zapachowe388
22.4.5. Składniki czynne388
Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne389
23.1. Formy bezwodne390
23.1.1. Sztyfty390
23.1.2. Inne formy bezwodne391
23.1.3. Pudry392
23.1.4. Olejki394
23.2. Formy wodne395
23.1.5. Maści395
23.2.1. Toniki (lotiony)395
23.2.2. Żele396
23.2.3. Lipożele399
23.3. Emulsje400
23.3.1. Definicja400
23.3.2. Charakterystyka400
23.3.3. Nietrwałość emulsji401
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe401
23.3.3.3.2. Cię¿ar401
23.3.4. Skład emulsji402
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny402
23.3.3.4. Temperatura402
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa402
23.3.4.1. Faza lipofilowa402
23.3.4.2. Faza hydrofilowa403
23.3.4.3. Emulgatory403
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji405
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji406
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT408
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych408
23.4. Mikroemulsje409
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą409
23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje409
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji410
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji410
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną411
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną411
23.5.2. Plastry kosmetyczne412
23.5.2.1. Rodzaje412
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja413
Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii414
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego414
24.1.1. Maści414
24.1.2. Kremy414
24.2. Skład415
24.1.3. Papki415
24.1.4. Żele415
24.2.1. Podłoże416
24.2.1.1. Tolerancja skórna416
24.2.1.2. Działanie418
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego418
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę419
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia420
24.2.3. Czynniki aktywne420
24.2.3.1. Skład całkowity421
24.2.4. Stan skóry430
24.2.3.2. Roztwory 428.430
24.3. Różne typy podłoży431
24.3.1. Podłoża klasyczne431
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz431
Rozdział 25. Systemy nośnikowe433
25.1. Systemy submikronowe434
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe434
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych436
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry438
25.1.2. Nanocząsteczki (ryc.r51)439
25.1.1.3. Interakcje z komórką439
25.1.2.1. Nanosfery 438.440
25.1.2.2. Nanokapsuły440
25.2. Systemy nadmikronowe441
25.2.1. Mikrosfery441
25.1.2.3. Stabilność441
25.2.2. Mikrokapsuły442
25.2.3. Milisfery i milikapsuły442
25.2.4. Mikrokulki lub perły443
25.3. Ciekłe kryształy444
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe444
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe444
Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”445
26.1. Nazwa i ustawodawstwo445
26.2. Skład446
26.2.1. Oligoelementy446
26.2.2. Drożdże piwne447
26.3. Forma i zalecenia448
26.2.3. Algi448
Piśmiennictwo450

Rozdział

USTAWODAWSTWO

1010Definicjaproduktówkosmetycznych

orazśrodkówhigienicznych

Definicjaproduktówkosmetycznychorazśrodkówhigienicznychzosta-

łasformułowanawSzóstychEuropejskichWytycznychDotyczących

Kosmetyków93/35(z14czerwca1993roku),zapisanychweFran-

cjiwrozdzialeVIII,paragrafieIIIksięgiVKodeksuZdrowiaPublicz-

nego:

„Przezproduktkosmetycznyrozumiesięsubstancjęlubpreparatpo-

zostającywkontakciezróżnymiczęściamipowierzchniciałaludzkiego

(skóra,owłosienie,paznokcie,wargiizewnętrznenarządypłciowe)lub

zzębamiibłonąśluzowąjamyustnejjedynielubgłówniewceluich

oczyszczania,perfumowania,zmienianiaichwyglądui/lubkorygowa-

niazapachówciałaoraz/lubwceluichochronylubutrzymywaniawdo-

brymstanie”.

Niejesttonowadefinicja,ponieważistniałajużonawpodobnejformie

wprawiefrancuskimz1975rokuinakazywałaograniczaniestosowania

produktówkosmetycznychdającychobjawytoksyczne.PóŹniejzostała

powtórzonawtejpostaciwIEuropejskichWytycznychDotyczącychKo-

smetykówz1976roku.Definicjatabyłaróżnieinterpretowana:zdanie

„przeznaczonadokontaktuzróżnymiczęściamipowierzchniciałaludz-

kiego”obligowałodowyraŹnegooddzieleniaproduktukosmetycznegood

definicjilekuiprzeddługiokresuznawano,żeproduktkosmetycznynie

przenikadoskóry.Obecnie,wwynikurozwojukosmetykileczniczej(lub

pielęgnacyjnej),udowodniono,żeniektóreskładnikikosmetykówprzeni-

kająnawetdoskórywłaściwej.Ponadto,kosmetykniepowinienwywoły-

waćdziałaniaogólnegoitymróżnisięodleku.

Brak wyników

Kosmetologia i farmakologia skóry

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra